From: "Alya Fursayeva" Newsgroups: relcom.wheels Subject: Книга полезных советов начинающему дизелисту Date: 27 Nov 1997 09:58:25 GMT Organization: AVIA International
Сие творение является плодом коллективной мысли дизелистов (и не токмо дизелистов) конфы. Собрано в кучу мной, Алевтиной свет Александровной.:)
Предполагается высылаться по первому требованию любому человеку, у которого возникли вопросы или проявивлся интерес к дизелям.
Авторы, чьи мысли и цитаты используются: (список и сам текст из велкам к дополнениям)
Дегтярев Юрий, Челябинск. (ДЮ) 21063 который хочет Сиерру дизель Е-майл: yura_deg@chat.ru Макс Губин, (МГ) Sierra 2.3D СПб Е-мейл: gubin@kodeks.net Alya Fursayeva, Киев (АФ) Volvo340 Diesel Е-мейл: alya@gu.kiev.ua Nikolay P. Romanyuk (НР) Nissan Largo - 89 Turbo Diesel Е-мейл: mag@coin.redcom.ru Сергей Костин, Москва (СК) Ford Sierra 2.3D Е-мейл: ksl@ist.ru Очень большая просьба оперативно откликнуться и подкорректировать свои (или чужие) слова, если будут замечены ляпсусы. ========================================================== ВСТУПЛЕНИЕ. Итак решили Вы купить дизель... У пост-советского человека, не работавшего в прошлом водителем Икаруса или Камаза, слово "дизель" всегда вызывало некий священный трепет (по себе знаю), и представлялось данное творение человеческого разума предметом весьма сложным, темным и непонятным.
Поэтому у смельчака, решившегося на столь отчаянный шаг - круто поменять привычную бензиновую жисть и приобрести машину, мало того, что импортного производства (в 99% случаев), да еще и не новую, да еще и дизель, естественно появление множества вопросов о том, что с этой машиной делать ДО и ПОСЛЕ покупки.
В процессе нашего плодотворного общения оказалось, что вопросы возникают весьма однотипные и, мне кажется, просто стоит создать некий мануал для начинающего дизелиста и по первому требованию отсылать его любому желающему присоединиться к нашей славной дизельной братии. ============================================================ Итак, добро пожаловать!
ЧАСТЬ 1. Вы хотите купить дизельную машину. ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- Вопрос. "На что стоит обратить внимание при покупке?"
Для начала - на все то же, что и при покупке любой машины (общее состояние, пробег, гнилая-не гнилая ну и так далее - сами догадаетесь) Если покупаете у незнакомого человека - не оповещайте его заранее о своих планах по проверке чего-либо. Заставайте его врасплох.
В плане дизеля предлагаем следующие пункты:
ВИЗУАЛЬНО:
1. Как заводится на холодную (с утра, например).
Если приходится хоть чуть-чуть "шоркать" - уже тревожный признак (износ колец/поршневой). Должон заводиться с полоборота.(АФ)
Желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Так можно понять, насколько хорошо он заводится из любого состояния. Исправный дизель должен заводится с полоборота. Холодный дизель, особенно, ПЕЖОвский (на Сиерре) шумит, довольно ощутимо. Разогретый - значительно тише.(СК)
Добавлю еще завод на горячую, на некоторых дизелях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии. На моем LD20 как раз так. На холодную запускался с пол-оборота, а на горячую от 3 до 10 под конец. После разборки подтвердился диагноз - износ колечек.(НР)
Ну, это не во всех машинах: на некоторых видать есть датчик: если температура на теплом двигателе недостаточна для прогрева камеры сгорания, то свечи накала включаются. Другое дело, когда ентот датчик не работает...:(
2. Дым из выхлопа и вопросы по топливной аппаратуре.
При нажатии газа, на прогретом движке - проверьте не валит ли дым из выхлопа. Тут мы уже дискутировали о цвете дыма, если дым темный - то скорее всего маслосъемные кольца износились, или же с форсунками непорядок, ну вообщем - ничего хорошего. Если белый дым - где-то в топливо попадает вода (прокладка). Вот Макс, кажется, предлагал неплохой метод: бумажку поставил под выхлоп и смотришь - ежели есть сажа - то скорее всего масло жрет (маслянистая сажа) или неполное сгорание топлива. (АФ)
Если есть турбина, то дым может быть до момента ее срабатывания, дым черный. При езде может быть черный дымок при перегазовке, но не сильный и кратковременный. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра, попробуйте без него.(НР)
3. Звук работы двигателя - при неравномерном, постукивающем звуке - может быть в лучшем случае неправильный зазор клапанов, или же что-то нехорошее с самими клапанами или с поршневой. Но это не следует принимать близко к сердцу - у меня в Вольвовской библии две страницы описания как на звук определить неисправность, так это как в известном произведении Дж.К. Джерома - прочел медицинскую энциклопедию и нашел у себя симптомы всех болезней.:) Это может быть просто неправильная регулировка ХХ. (АФ)
По звуку двигателя также можно оценить состояние топливной аппаратуры следующим образом: - 'жесткий' звук, черный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска. - перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких - поздний угол впрыска. - неравномерная работа на холостых и черный дым - нарабочая форсунка, но это точно определяется ее отключением. Насос не должен 'бренчать'. Двигатель должен работать 'мягко' - 'рокотать' :) солидно так, дизель одним словом :) Должен быть опломбирован винт регулировки расхода топлива на всех режимах.
Попробовать услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах и при наборе и сбросе - поршневая и коленвал.
4. Откройте масляную крышку - если из маслозаливной горловины брызжет масло - это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Это признак неприятный, но и не смертельный. Причин может быть куча, как серьезных, так и смешных. Но цену сбить можно серьезно, покачав головой и высказавшись в таком плане:"Да у тебя, мужик, движок-то вкладеный! Поршневая накрытая одним местом - масло ж гонит под крышку и т.д." Пусть попробует доказать что это не так - в жизни не докажет, пока компрессию не замеряете.(АФ)
Лучше смотреть сняв шланг вентиляции картера, если заливная находится над распредвалом, то отуда может брызнуть очень хорошо. И еще смотреть - выдернув щуп проверки уровня масла. (НР)
Состояние турбины
- снимайте воздухозабор и смотрите, чтоб не было масла. Сизый дым на выхлопе при больших оборотах может быть еще если кончается сальник турбины со стороны выпускного коллектора. Никогда не глушите турбованый двигатель сразу, при езде по городу дайте поработать хотябы 30 сек. после трассы 3-5 минут и да прослужит она вам долго. (НР)
Общий внешний подкапотный вид
Ну как всегда - незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы болого или красного герметика (у японцев только черный) - значит в движку лазили здесь. Должны быть на месте все болты крепления вспом.устройств. Только на нашем сервисе могут не поставить труднодоступный болт.
Состояние вкладышей можно оценить прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загорется через пару тройку секунд. Если раньше - либо масло жидкое, либо вкладыши. Второе скорее :( (НР) ----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину. Тогда, если у вас будет возможность то ОЧЕНЬ советуем выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть - лучше у знакомых гаражников):
А. Замерьте компрессию.
Компрессию ПРАВИЛЬНО меряют так (алгоритм предложен АФ):
1. Выкручивают все форсунки 2. Стартером "пропшикивают" пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии. 3. Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки. 4. Так повторяют для оставшихся цилиндров
Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 25 (Сергей, поправь если неправа, у тебя же кажись 2.3Д?), хотя, может, для каждого объема - разная. Для моего 1.6Д минимум 20. Лучше всего глянуть в сервисной книжке на ту машину, которую Вы покупаете. Во-вторых, разброс значений по цилиндрам - чем меньше, тем лучше. Стандарт на новую машину - 0.5, не больше. Для старой машины это конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, то это может указывать на возможность скорого капремонта.
Если компрессия низкая - это еще не конец света. Для начала, можете выяснить, что является причиной - и, соответственно, ЧТО будет стоить ремонт. Низкая компрессия бывает по двум причинам: 1. Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем) 2. Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники)
Для проверки берете немного масла в шприц, впрыскиваете в форсуночное отверстие, снова вкручиваете компрессометр и снова меряете. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась - то это клапана, что в ремонте и дешевле, и проще. Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее - а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.
Б. Проверьте форсунки.
Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное"пук-пук-пук" и распылять "в туман". Всякие там дождики и струйки не приветствуются.
Повышенный черный дым может быть еще если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек - можно прожечь поршня или головку, смотря куда брызгает. Смотрите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если есть негерметичность то будут проблеммы с пуском.(НР)
В. Свечи накала/подогрев камеры сгорания.
В моей жизни был еще один казус - из-за накрытия реле сгорели три из четырех свечей накала, после чего завести машину одним прекрасным утром в августе месяце стало почти невозможно. Поэтому тоже не мешает прозвонить.(АФ)
Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно угадать неработающие свечи. Если смотреть вольтметром, то сначала на свечи подается 12В, после пуска или секунд через 5-10 снижается до 6, а после прогрева двигателя - 0. Но на разных машинах по разному.(НР)
Ну, это вообще-то на разных машинах по-разному. У меня на Вольво 1.6Д реле выдает стабильно 10с на свечи накала, и сами свечи выпускаются с разной маркировкой (10с, 13с и т.д.), рассчитанные на разное время прогрева. Если свечи, рассчитанные на 8с прогрева, влепить на машину с реле, которое выдает 13с, то есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит - оно выдало 10с и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более на слух у нас ничего не определишь. (АФ)
Г. Цвет масла.
Цвет масла - черный, но чистый, без посторонних включений. Кстати есть подозрение, что быстрое потемнение (не из за смеси со старым) косвенный признак износа колец. У меня под конец жизни чернело уже через 500 км. Первый раз когда менял совсем потемнело к 2000.(НР)
Мы когда машину брали, прямо в автохаузе нам заливали новое масло (мы нагло попросили нам его поменять) уже черного цвета. Название не помню, но они сказали - с присадками, потому и черное. Мы когда молибденовую присадку залили в этот раз, оно тоже стало сразу таким вроде серебристо-темно-серым, почти черным.(АФ)
Д. Система охлаждения
В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется на средних и больших оборотах на порогревающейся движке. Если есть - кончилась прокладка. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых мож%E
